1月18日，据美国《CNN》报导，美国门客在50多年前的20世纪60年代末，虚拟出了“中餐综合征”的伪概念，近来又把锋芒指向味精，以为这是导致前述症状的元凶巨恶；为纠正美国人对味精地成见，日本美食家挺身而出，为“味精（CRS）”平反。
多年以来，美国杂志虚拟的“中餐综合征”要追溯到1968年，之后一向遍及根植于美国大众心中，他们“偏执”地以为，中餐廉价、低端、不健康，而其间又以味精最具有代表性。
虽然缺少科学依据，可是味精在美国被以为是一种不健康的加工成分，这种观念极端遍及，又由于其在中餐运用广泛，被美国人以为是引起头晕、心悸等不适地根本原因，又言过其实将之描绘为“中餐疾病”的元凶巨恶。
可是，现在，由日本味之素公司的活动家们发起了一项名为“从头界说CRS”的运动，敦促《韦氏词典》修正词条，引导美国大众关于味精地正确观念。
该公司在其网站上标明：“直到今日，关于味精的伪科学仍然在美国人的认识中根深柢固，亚洲的食物和文明仍然在遭到不公平的责备，中餐综合征不仅在科学上是过错的、排外的，更是一种虚伪的种族主义。”
“味精不只甘旨，还广泛的运用于一切的加工食物，从草场沙拉到多力多滋，这真的很无知。”一位中餐馆的老板这样说道。
历史上关于中餐地争辩始于1968年，其时一位男人给《新英格兰医学杂志》写信，诉苦吃完中餐后会使人感到麻痹头晕，在其时还得到了一些所谓的医学专家的认可，之后，有关中国食物风险的观念敏捷传达，“中餐综合征”由此得名，中餐经常运用的味精也逐步妖魔化。
虽然并未被科学的证明，乃至“中餐综合征”自身就很值得置疑。上世纪90年代美国食物药品监督管理局的一项查询标明味精是安全的，并且，世界卫生组织和联合国粮农组织的一项联合查询也未能证明，味精与所谓“中餐综合征”有关。
但是，为时已晚，在美国味精已被“妖魔化”，之后的多年，人们只怕避之不及。即使是现在，也无太大改动，一些中餐馆乃至都以此为耻，高挂“无味精”面牌。
上一年春天一位白人女性为尽力打破成见，在纽约开了一家中餐馆而敏捷登顶头条，引起轩然大波，美国人激烈对立，纷繁上网责备她的做法，最终迫于无法将这家仅保持了“8个月”的中餐馆封闭。
至此，争辩大开，围绕着哪些食物“洁净”、“详尽”，美国人民画出了种族边界，法国菜和意大利菜被视为高级美食，而中国菜和泰国菜被视为低质食物。
对此，日本味之素公司的美食家们发起了“从头界说CRS”的运动，期望味精可以沉冤昭雪。
本文选题：金戈帝企鹅
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